Pse duhet të kujdeseni për larjen e gjelbër - dhe si ta njihni atë

Përmbajtje

• Çfarë është Greenwashing, saktësisht?
• Ngritja e larjes së gjelbër
• Ndikimi i larjes së gjelbër
• Flamujt më të mëdhenj të Kuq të Larjes së Gjelbër
• 1. Pretendon të jetë "100 për qind i qëndrueshëm".
• 2. Pretendimet janë të paqarta.
• 3. Nuk ka asnjë vërtetim për të mbështetur pretendimet.
• 4. Kompania shpall produktet e saj si të riciklueshme ose të biodegradueshme.
• Si të jesh një konsumator i përgjegjshëm dhe të krijosh ndryshime
• Rishikim për

Pavarësisht nëse jeni duke u lodhur për të blerë një copë të re të veshjeve aktive ose një produkt të ri të bukurisë, ju ka të ngjarë të filloni kërkimin tuaj me një listë të veçorive të domosdoshme aq të gjata sa ato që do t'i merrnit një sekseri ndërsa kërkoni një shtëpi. palë dollakë për stërvitje mund të kenë nevojë të jenë të qëndrueshme, të depozitojnë djersën, me bel të lartë, të gjatë deri në kyçin e këmbës dhe brenda buxhetit. Një serum fytyre mund të ketë nevojë për përbërës të miratuar nga dermatologu, përbërës që luftojnë puçrrat, cilësi hidratuese dhe madhësi miqësore për udhëtimet, në mënyrë që të fitoni një vend në rutinën tuaj.

Tani, më shumë konsumatorë po trajtojnë "të mirë për mjedisin" në listat e tyre të karakteristikave thelbësore. Në një sondazh të prillit të kryer nga LendingTree me më shumë se 1.000 amerikanë, 55 përqind e të anketuarve thanë se ishin të gatshëm të paguanin më shumë për produkte miqësore me mjedisin, dhe 41 përqind e mijëvjeçarëve raportuan se kishin hedhur më shumë para për produktet eko-miqësore se kurrë më parë. Njëkohësisht, një numër në rritje i mallrave të konsumit po mburren me pretendime të qëndrueshmërisë në paketat e tyre; në vitin 2018, produktet e tregtuara si "të qëndrueshme" përbënin 16.6 për qind të tregut, nga 14.3 për qind në vitin 2013, sipas hulumtimit nga Qendra për Biznesin e Qëndrueshëm të Stern të Universitetit të Nju Jorkut.

Por në kundërshtim me atë proverb të vjetër, vetëm pse e shihni, nuk do të thotë që duhet ta besoni. Me rritjen e interesit publik për produktet miqësore me mjedisin, rritet edhe praktika e larjes së gjelbër.

Çfarë është Greenwashing, saktësisht?

E thënë thjesht, larja e gjelbër është kur një kompani e paraqet veten, një të mirë ose një shërbim - qoftë në marketingun, paketimin ose deklaratën e misionit të saj - se ka më shumë ndikim pozitiv në mjedis sesa në fakt, thotë Ashlee Piper, një qëndrueshmëri. ekspert dhe autor i Jepni një Sh*t: Bëni mirë. Jeto më mirë. Ruaj Planetin. (Blini, 15 dollarë, amazon.com). "[Doneshtë bërë nga] kompanitë e naftës, produktet ushqimore, markat e veshjeve, produktet e bukurisë, shtesat," thotë ajo. "Insshtë tinëzare - është kudo."

Rasti në pikë: Një analizë e vitit 2009 e 2,219 produkteve në Amerikën e Veriut që bëri "pretendime jeshile" - përfshirë shëndetin dhe bukurinë, shtëpinë dhe produktet e pastrimit - zbuloi se 98 përqind ishin fajtorë për larjen e gjelbër. Pastrat e dhëmbëve u shpallën si "të gjitha natyrale" dhe "të certifikuara organike" pa asnjë provë për ta mbështetur atë, sfungjerët u quajtën në mënyrë të paqartë "miqësore ndaj tokës" dhe kremrat e trupit pretendoheshin se ishin "natyrisht të pastra" - një term që shumica e konsumatorëve e supozojnë automatikisht. do të thotë "e sigurt" ose "jeshile", e cila nuk është gjithmonë rasti, sipas studimit.

Por a janë vërtet kaq të mëdha këto deklarata? Këtu, ekspertët zbërthejnë ndikimin që ka larja e gjelbër si tek kompanitë ashtu edhe tek konsumatorët, si dhe çfarë duhet të bëni kur e dalloni atë.

Ngritja e larjes së gjelbër

Falë internetit, mediave sociale dhe komunikimit gojë më gojë të modës së vjetër, konsumatorët vitet e fundit janë arsimuar më shumë për çështjet mjedisore dhe shoqërore të lidhura me prodhimin e mallrave të konsumit, thotë Tara St. James, themeluesja e Re: Burimi (d), një platformë konsulence për strategjinë e qëndrueshmërisë, zinxhirin e furnizimit dhe burimet e tekstilit brenda industrisë së modës. Një çështje e tillë: Çdo vit, industria e tekstilit, e së cilës prodhimi i veshjeve përfaqëson gati dy të tretat, mbështetet në 98 milion ton burime jo të rinovueshme - si nafta, plehra dhe kimikate - për prodhim. Në këtë proces, 1.2 miliardë tonë gazra serë lëshohen në atmosferë, më shumë se të gjitha fluturimet ndërkombëtare dhe transporti detar i kombinuar, sipas Fondacionit Ellen MacArthur, një bamirësi e përqendruar në përshpejtimin e kalimit në një ekonomi me mbeturina më të ulëta. (Kjo është vetëm një arsye pse është kaq e rëndësishme të blini veshje aktive të qëndrueshme.)

Kjo zgjim i ri nxiti një kërkesë në rritje për produkte dhe modele biznesi të prodhuara me përgjegjësi, të cilat kompanitë fillimisht supozuan se do të ishin një trend jetëshkurtër dhe i veçantë, shpjegon ajo. Por këto parashikime ishin të rreme, thotë St. James. "Tani që e dimë se ka një emergjencë klimatike, mendoj se kompanitë kanë filluar ta marrin seriozisht," thotë ajo.

Ky kombinim i kërkesës së lartë të konsumatorit për produkte miqësore me mjedisin dhe nevoja e papritur e markave për t'u bërë të qëndrueshme - që do të thotë të prodhosh dhe prodhosh në një mënyrë që nuk e varfëron tokën dhe popullsinë e burimeve të saj - krijoi atë që Shën Xhejms e quan "të përsosur stuhi” për larjen e gjelbërimit. "Kompanitë tani donin të hynin në bandwagon, por ndoshta nuk e dinin domosdoshmërisht se si, ose nuk donin të investonin kohë dhe burime për të bërë ndryshimet që janë të nevojshme," thotë ajo. "Kështu ata miratuan këto praktika të komunikimit të gjërave që ata po bëjnë, edhe pse ata nuk mund t'i bëjnë ato." Për shembull, një kompani e veshjeve aktive mund t'i quajë dollaqet e saj "të qëndrueshme" edhe pse materiali përmban vetëm 5 përqind poliestër të ricikluar dhe prodhohet mijëra kilometra nga vendi ku po shitet, duke rritur gjurmën e karbonit të veshjes edhe më shumë. Një markë bukurie mund të thotë se buzëkuqët e saj ose kremrat e trupit të bërë me përbërës organikë janë "eko-miqësore" edhe pse ato përmbajnë vaj palme - i cili kontribuon në shpyllëzimin, shkatërrimin e habitatit për speciet e rrezikuara dhe ndotjen e ajrit.

Në disa raste, larja e gjelbër e një kompanie është e hapur dhe e qëllimshme, por shumicën e kohës, Shën Xhejms beson se është shkaktuar thjesht nga mungesa e arsimit ose një përhapje e paqëllimshme e dezinformatave brenda një kompanie. Në industrinë e modës, për shembull, departamentet e dizajnit, prodhimit dhe shitjes dhe marketingut priren të punojnë veçmas, kështu që shumica e vendimmarrjes nuk ndodh kur të gjitha palët janë brenda të njëjtës dhomë, thotë ajo. Dhe kjo shkëputje mund të krijojë një situatë që duket shumë si loja e prishur e telefonit. "Informacioni mund të jetë i holluar ose i keqkomunikuar nga një grup në tjetrin, dhe në kohën kur ai arrin në departamentin e marketingut, mesazhi i jashtëm nuk është saktësisht identik me atë se si filloi, pavarësisht nëse vjen nga departamenti i qëndrueshmërisë ose departamenti i dizajnit." thotë Shën Jakobi. "Në anën tjetër, departamenti i marketingut ose mund të mos e kuptojë atë që po komunikojnë nga jashtë, ose po ndryshojnë mesazhet për ta bërë atë më të" pëlqyeshëm "me atë që ata mendojnë se konsumatori dëshiron të dëgjojë."

Problemi i përbërë është fakti se nuk ka shumë mbikëqyrje. Udhëzuesit e Gjelbër të Komisionit Federal të Tregtisë ofrojnë disa udhëzime se si tregtarët mund të shmangin pretendimet mjedisore që janë "të padrejta ose mashtruese" sipas Seksionit 5 të Aktit FTC; megjithatë, ato u përditësuan për herë të fundit në vitin 2012 dhe nuk trajtojnë përdorimin e termave "të qëndrueshëm" dhe "natyror". FTC mund të paraqesë një ankesë nëse një tregtar bën pretendime mashtruese (mendoni: të thuash se një artikull është certifikuar nga një palë e tretë nëse nuk e ka ose ta quajë një produkt "miqësor me ozonin", i cili përcjell në mënyrë të pasaktë se produkti është i sigurt për atmosfera në tërësi). Por vetëm 19 ankesa janë regjistruar që nga viti 2015, me vetëm 11 në industrinë e bukurisë, shëndetit dhe modës.

Ndikimi i larjes së gjelbër

Të quash një top stërvitjeje "të qëndrueshme" ose të vendosësh fjalët "të gjitha natyrale" në paketimin e një hidratuesi të fytyrës mund të duket si NBD, por larja e gjelbër është problematike si për kompanitë ashtu edhe për konsumatorët. "Krijon një ndjenjë mosbesimi midis konsumatorëve dhe markave, dhe kështu markat që në të vërtetë po bëjnë atë që pretendojnë se po bëjnë, tani po shqyrtohen në të njëjtën mënyrë si markat që nuk po bëjnë asgjë," thotë St. James. "Atëherë konsumatorët nuk do t'i besojnë asgjë fare - pretendimeve për certifikime, pretendimeve për përgjegjësinë e zinxhirit të furnizimit, pretendimeve për iniciativa reale të qëndrueshmërisë - dhe kështu e bën edhe më të vështirë ndryshimin e mundshëm në industri." (I lidhur: 11 marka të veshjeve aktive të qëndrueshme që ia vlen të djersitesh)

Për të mos përmendur, ai i vë barrën konsumatorit për të hulumtuar një markë për të zbuluar nëse përfitimet mjedisore që reklamat e tij janë të ligjshme, thotë Piper. "Për ata prej nesh që me të vërtetë duan të votojnë me dollarin tonë, i cili është padyshim një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëjmë si individë, e bën të vështirë marrjen e këtyre zgjedhjeve të mira," thotë ajo. Dhe duke blerë pa vetëdije produkte nga një markë që është fajtore për larjen e gjelbër, ju "po u jepni mundësi atyre të vazhdojnë të lajnë gjelbërimin dhe të turbullojnë ujërat e qëndrueshmërisë me mbështetjen tuaj financiare", shton Shën Xhejms. (Një tjetër zgjedhje e mirë që mund të bëni me dollarin tuaj: Investimi i tij në bizneset në pronësi të pakicave.)

Flamujt më të mëdhenj të Kuq të Larjes së Gjelbër

Nëse jeni duke parë një produkt me disa pretendime potencialisht skicë, në përgjithësi mund të thoni se është larë jeshile nëse vëreni një nga këta flamuj të kuq. Ju gjithashtu mund të shikoni në Remake jofitimprurëse ose aplikacionin Good on You, të dyja të cilat i vlerësojnë markat e modës bazuar në qëndrueshmërinë e praktikave të tyre.

Dhe nëse jeni ende të pasigurt ose thjesht doni më shumë informacion, mos kini frikë të pyesni dhe sfidoni kompanitë në lidhje me praktikat e tyre (përmes mediave sociale, postës elektronike ose postës së kërmillit) - pavarësisht nëse po pyesni se kush e bëri atletizmin tuaj dhe ku ose sasia e saktë e plastikës së ricikluar që futet në shishen e larjes së fytyrës tuaj, thotë Shën Xhejms. “Nuk është duke drejtuar gishtat apo fajësim, por në të vërtetë është duke kërkuar llogaridhënie dhe transparencë nga markat dhe fuqizimi i konsumatorit për të ditur më shumë se si janë bërë gjërat dhe ku janë bërë ato”, shpjegon ajo.

1. Pretendon të jetë "100 për qind i qëndrueshëm".

Kur ka një vlerë numerike të lidhur me pretendimin për qëndrueshmërinë e produktit, shërbimit ose kompanisë, ka një shans të mirë që ai të jetë i gjelbëruar, thotë St. James. "Nuk ka përqindje rreth qëndrueshmërisë sepse qëndrueshmëria nuk është një shkallë - është një term ombrellë për një sërë strategjish të ndryshme," shpjegon ajo. Mos harroni, qëndrueshmëria përfshin çështje që ndryshojnë vazhdimisht përreth mirëqenies sociale, punës, përfshirjes, mbeturinave dhe konsumit, dhe mjedisin, duke e bërë të pamundur përcaktimin sasior, thotë ajo.

2. Pretendimet janë të paqarta.

Deklaratat e errëta të tilla si "të bëra nga materiale të qëndrueshme" ose "të bëra nga përmbajtja e ricikluar" të shtypura me guxim në etiketat e veshjeve (etiketa plastike ose letre që hiqni rrobat pasi i blini ato) janë gjithashtu një arsye për kujdes, thotë Shën Xhejms. “Veçanërisht nëse jeni duke parë veshje aktive, është e rëndësishme të mos shikoni vetëm se çfarë thotë etiketa e varjes, sepse mund të thotë thjesht “i bërë nga shishe plastike të ricikluara”, dhe kjo duket e mrekullueshme”, thotë ajo. "Por kur shikoni etiketën e kujdesit, mund të thotë pesë për qind poliestër i ricikluar dhe 95 për qind poliestër. Kjo pesë për qind nuk është një ndikim i madh."

E njëjta gjë vlen edhe për termat e gjerë si "e gjelbër", "natyrore", "e pastër", "eko-miqësore", "e ndërgjegjshme" dhe madje "organike", shton Piper. "Unë mendoj se ju shihni me produktet e bukurisë që disa kompani [tregohen si]" bukuri e pastër " - kjo mund të nënkuptojë se ka më pak kimikate për të vënë në trupin tuaj, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që procesi i prodhimit ose paketimi janë eko - miqësore, - shpjegon ajo. (I ngjashëm: Cili është ndryshimi midis produkteve të pastra dhe natyrore të bukurisë?)

3. Nuk ka asnjë vërtetim për të mbështetur pretendimet.

Nëse një markë e veshjeve aktive thotë se veshjet e tyre janë bërë nga 90 për qind pambuk organik ose një markë bukurie deklaron se është 100 për qind neutrale ndaj karbonit pa ofruar asnjë provë për ta mbështetur atë, merrini këto pretendime me një kokërr kripë. Basti juaj më i mirë për të siguruar që këto lloj deklaratash janë të vërteta është të kërkoni certifikime të besueshme të palëve të treta, thotë Shën Xhejms.

Për veshjet e bëra nga pambuku organik dhe fibra të tjera natyrore, Shën Xhejms rekomandon të kërkoni një Certifikatë Standarde Organike të Tekstilit Organik Global. Ky certifikim siguron që tekstilet të bëhen me të paktën 70 për qind fibra organike të çertifikuara dhe disa standarde mjedisore dhe të punës janë përmbushur gjatë përpunimit dhe prodhimit. Sa i përket rrobave që përmbajnë materiale të ricikluara, Piper rekomandon të kërkoni një çertifikatë standarde të tekstilit ekologjik dhe të ricikluar nga Ecocert, një kompani që verifikon përqindjen e saktë të materialeve të ricikluar në një pëlhurë dhe nga e ka origjinën, si dhe pretendimet e tjera mjedisore që mund të bëjë ( mendoni: përqindje e kursimeve të ujit ose kursimeve të CO2).

Çertifikatat e Tregtisë së Drejtë, siç është emërtimi i Çertifikuar i Tregtisë së Drejtë nga Fair Trade USA, gjithashtu do të sigurojnë që veshjet tuaja të bëhen në fabrika që angazhohen për të respektuar standardet e punës të njohura ndërkombëtarisht, duke siguruar përfitime më të mëdha për punëtorët, duke bërë përpjekje për të mbrojtur dhe rivendosur mjedisin dhe punoni vazhdimisht drejt prodhimit më të pastër (aka më pak të dëmshëm). Për produktet e bukurisë, Ecocert gjithashtu ka një certifikatë për kozmetikë organike dhe natyrore të quajtur COSMOS që garanton prodhim dhe përpunim miqësor ndaj mjedisit, përdorim të përgjegjshëm të burimeve natyrore, mungesë të përbërësve petrokimikë, dhe më shumë.

FTR, shumica e markave që kanë këto certifikata mjedisore do të duan ta shfaqin atë, thotë Piper. "Ata do të jenë super transparentë në lidhje me të, veçanërisht sepse të gjitha çertifikatat mund të jenë shumë të shtrenjta për t'u marrë dhe marrë shumë kohë, kështu që ata do t'i kenë ato me krenari në paketimin e tyre," shpjegon ajo. Megjithatë, këto certifikime mund të jenë të kushtueshme dhe shpesh kërkojnë shumë kohë dhe energji për t'u aplikuar, gjë që mund ta bëjë të vështirë për bizneset e vogla t'i shënojnë ato, thotë Piper. Kjo është kur është e vlefshme të kontaktosh markën dhe të pyesësh për pretendimet, materialet dhe përbërësit e tyre. "Nëse bëni një pyetje për të gjetur një përgjigje rreth qëndrueshmërisë dhe ata po ju japin legale të çuditshme si përgjigje ose thjesht ndjehet sikur nuk po i përgjigjen pyetjes suaj, unë do të shkoja në një kompani tjetër."

4. Kompania shpall produktet e saj si të riciklueshme ose të biodegradueshme.

Ndërsa St. James nuk do të shkonte aq larg sa të thoshte se një produkt që krenohet me riciklueshmërinë ose biodegradueshmërinë e tij është fajtor për larjen e gjelbër, është diçka për të cilën duhet të keni kujdes kur blini një komplet të ri veshjesh aktive poliestër ose kavanoz plastik me krem ​​kundër plakjes. "Ajo kontribuon në përshtypjen se një markë është më përgjegjëse sesa mund të jetë," shpjegon ajo. "Në teori, mbase materiali i përdorur në këtë xhaketë është i riciklueshëm, por si e riciklon në të vërtetë konsumatori? Cilat sisteme ekzistojnë në rajonin tuaj? Nëse jam i sinqertë me ju, nuk ka shumë."

ICYDK, vetëm gjysma e amerikanëve kanë qasje automatike në riciklimin e kufirit dhe vetëm 21 përqind kanë qasje në shërbimet e braktisjes, sipas Projektit të Riciklimit. Dhe edhe kur shërbimet e riciklimit janë të disponueshme, artikujt e riciklueshëm shpesh kontaminohen me sende të pa riciklueshme (mendoni: kashtë dhe qese plastike, enët e ngrënies) dhe kontejnerë ushqimi të ndotur. Në ato raste, tufa të mëdha të materialit (përfshirë artikujt që mund riciklohet) përfundon duke u djegur, dërguar në deponi ose larë në oqean, sipas Shkollës Klimatike të Kolumbisë. TL; DR: Hedhja e enës tuaj të zbrazët të locionit të dorës në koshin e gjelbër nuk do të thotë automatikisht se do të prishet dhe transformohet në diçka të re.

Në mënyrë të ngjashme, një produkt që është "i kompostueshëm" ose "i biodegradueshëm" mund të jetë më mirë për mjedisin në kushtet e duhura, por shumica e njerëzve nuk kanë qasje në kompostimin komunal, thotë Piper. "[Produkti] do të hynte në deponi dhe deponitë janë të uritur nga oksigjeni dhe mikrobet dhe rrezet e diellit, të gjitha sendet që janë të nevojshme për t'u dekompozuar edhe një gjë e biodegradueshme," shpjegon ajo. Për të mos përmendur, ai vendos përgjegjësinë për ndikimin mjedisor të produktit tek konsumatori, i cili tani duhet të kuptojë se si ta asgjësojë produktin e tyre pasi të ketë arritur fundin e jetës së tij, thotë St. James. "Konsumatori nuk duhet të ketë atë përgjegjësi - Unë mendoj se duhet të jetë markë," thotë ajo. (Shih: Si të bëni një kosh plehrash)

Si të jesh një konsumator i përgjegjshëm dhe të krijosh ndryshime

Pasi të shihni disa nga ato shenja treguese që një komplet sportiv ose shampo po lahet, veprimi ideal për të ndërmarrë do të ishte shmangia e blerjes së atij produkti derisa kompania të ndryshojë praktikat e saj, thotë St. James. "Unë mendoj se gjërat më të mira që mund të bëjmë është t'i mbysim ato produkte të parave tona," shton Piper. "Nëse ndiheni veçanërisht aktivistë dhe keni kohë dhe gjerësi bande, ia vlen t'i shkruani një letër ose email të përmbledhur drejtorit të kompanisë për qëndrueshmërinë ose përgjegjësinë shoqërore të korporatës në LinkedIn." Në atë shënim të shpejtë, shpjegoni se jeni skeptik ndaj pretendimeve të markës dhe kërkoni që ajo të japë informacion të saktë, thotë St. James.

Por blerja e produkteve vërtet miqësore me mjedisin dhe shmangia e mashtrimeve nuk është lëvizja e vetme - ose më e mira - që mund të bëni për të zvogëluar gjurmën tuaj. “Gjëja më e përgjegjshme që një konsumator mund të bëjë, përveçse të mos blejë asgjë, është të kujdeset mirë për të, ta mbajë për një kohë të gjatë dhe të sigurohet që të kalojë – të mos hidhet ose të dërgohet në landfille”, thotë St.

Dhe nëse nuk jeni në gjendje të bëni maskën tuaj të flokëve nga e para ose të kurseni veshjet tuaja aktive, edhe më mirë, shton Piper. "Ndërsa është e mrekullueshme që njerëzit duan të blejnë më në mënyrë të qëndrueshme, gjëja më e mirë që mund të bëjmë është të bëjmë blerje të dorës së dytë ose thjesht të mos blejmë gjëra," thotë ajo. "Ju nuk keni pse të bini në grackën tuaj, ju duhet të blini rrugën tuaj drejt qëndrueshmërisë, sepse kjo thjesht nuk është zgjidhja."

Rishikim për